Como Elegir Un Buen Amplificador?

INTRODUCCIÓN: EL GRAN DILEMA

Supongamos que tenemos un woofer de 1000 watts RMS. ¿Utilizamos un amplificador de menos de 1000 RMS, de 1000 RMS exactos, o de más de 1000 RMS? :pensa: Habrán quienes les recomendarán uno más pequeño, otros les recomendarán que coincidan las potencias y otros que utilicen un amplificador más grande. La realidad es que ninguna de las respuestas es inherentemente correcta o incorrecta, lo que sucede es que “depende” y quien de una respuesta absoluta probablemente no sepa de lo que está hablando o está simplificando demasiado su respuesta :wtf:

Para fines prácticos, a partir de ahora cuando utilice al término “bocina” me estaré refiriendo ya sea a una bocina, a un woofer, o a un tweeter indistintamente (para quienes nos visiten del extranjero, acá en Guatemala le llamos bocinas a lo que ustedes le llaman “parlantes”). Esto es para evitar estar escribiendo “bocinas/woofers/tweeters” cada vez que esté escribiendo algo al respecto :cheebs:

NOTA: , POR LO MENOS lee los puntos 7, 8, 9 y el FAQ (post #2) para hacer una compra algo educada. NO ME HAGO RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS :yono: :o scar:

Hay algunos términos que debemos de comprender antes de seguir con el tema:

1) EL “CLIPPING”

Primero que nada hay que comprender que lo que a fin de cuentas mata a una bocina es EL EXCESO DE POTENCIA :attn:. Es mito urbano que “la distorsión mata las bocinas”. La distorsión por si sola no mata las bocinas :nono:, lo que sucede es que, al haber distorsión en el amplificador, ocurren picos de potencia “sucia” conocidos como “clipping” (o “clippeo” en espanglish) y esos picos PUEDEN – no necesariamente – matar a la bocina. La forma más usual de causar clippeo excesivo en un amplificador es subiendo demasiado el volumen del radio (o “head unit”-”unidad principal”) o ajustando incorrectamente las ganancias del amplificador :toma:

Para entender este término imaginemos que tenemos una piedra amarrada al extremo de una soga y que le empezamos a dar vueltas de forma perpendicular al suelo :chifla:. Si la pita es corta no hay problema pues la piedrita no topará contra el techo ni contra el suelo, girará limpiamente, pero conforme vamos soltando más cuerda y alargamos la pita la piedra se va acercando más y más al suelo/techo :alaputa:. Va a llegar un momento en el que, de tanto alargar la cuerda, la piedra va a topar con el suelo o el techo. En ese momento análogo, en el que la piedra topa contra el suelo o el techo, habrá ocurrido lo que se conoce como “clipping” :yuck:. Una onda d sonido sin clipping se verá algo así:

http://img.ffffound.com/static-data/assets/6/c85899dc23f75467e1f3680ef2e4b0e7cc69f2ce_m.gif

Con clipping veríamos los bordes de la onda recortados, de tal manera que ya no tendría una forma de “ola” sino de olas con la punta recortada.

Siguiendo con la analogía, el voltaje está representado por el largo de la cuerda y los límites de potencia limpia están representados por el suelo y el techo. Si el voltaje es demasiado, se sobrepasarán los límites de potencia limpia y tendremos “clippeo”. Al ocurrir clippeo ocurren picos de potencia que pueden llegar a ser del doble de la potencia “normal” del amplificador, o incluso más dependiendo que tanto se esté forzando el amplificador :S. Estos picos implican una sobrecorriente y pueden llegar a sobrecalentar la bocina que se está amplificando y es por ello que es un problema que hay que tomar en cuenta: Literalmente se puede quemar la bocina :patulul:.

Se puede llegar a dañar a una bocina si la potencia que le está llegando excede sus límites de manejo de potencia. De tal manera que un amplificador de 100 watts RMS puede dañar a una bocina de igualmente 100 watts RMS si se intenta llevar más allá de su capacidad al punto de clippeo, ya que puede estar causando picos de 200 o 300 watts con exceso de corriente. Sin embargo, es muy dificil que un amplificador de 25 watts pueda quemar una bocina de 100 watts RMS ya que, a pesar de los picos de potencia, la bocina va a ser capaz de soportarlos (esto es explicado a mayor extensión en el tema 4 “SUBAMPLIFICACIÓN”).

Por el otro lado, la ausencia de clippeo NO garantiza que no se quemará la bocina. Si se le pone un amplificador de 200 watts RMS a una bocina de 100 watts RMS, y se pone a funcionar al máximo EL AMPLIFICADOR VA A QUEMAR LA BOCINA. ¿Por qué? :confuso: Porque se le metió demasiada potencia a la bocina :cheebs:. Sin embargo, como explicaré más adelante en el tema 5 “SOBREAMPLIFICACIÓN”, es seguro utilizar un amplificador de mayor capacidad que la bocina siempre y cuando se haga correctamente y seamos moderados ;) .

OBSERVACIÓN: Los estragos causados por el clippeo suelen ser más evidentes en los tweeters, ya que usualmente los picos de frecuencia ocurren en las frecuencias más altas. Por ello es tan común ver tweeters quemados tan frecuentemente. Es, por lo tanto, de escencial importancia ajustar adecuadamente el nivel del tweeter y utilizar un buen crossover.

Tambien hay que entender que el clippeo existirá en TODO equipo de sonido. No hay un solo equipo en este mundo que esté libre de clippear en algún punto de su vida. Por supuesto que, un equipo bien ajustado y bien manejado, va a clippear mucho menos que uno en manos destructoras o ignorantes :vwowner:

2) LOS WATTS MÁXIMOS Y LOS WATTS RMS (y los infames PMPO)

Que un amplificador o bocina sea “de 100 watts” no significa que SIEMPRE va a utilizar los 100 watts. Las bocinas operan en un rango dinámico, o sea que el nivel de potencia varía dependiendo la exigencia en el sistema. Si tienen una canción que es principalmente voces , la carga del sistema va a ser baja y muy probablemente no se vayan a usar los 100 watts. Pero si tienen una canción con muchos graves :perreo:, la exigencia en el sistema será alta y muy probablemente se vayan a estar utilizando los 100 watts de manera constante.

Los watts máximos: se refieren a la potencia máxima que la bocina o amplificador puede llegar a proporcionar limpiamente, por un corto tiempo, a lo largo de su rango dinámico. Es decir, la bocina no va a ser capáz de soportar la potencia máxima durante mucho tiempo, pero si durante algunas fracciones de segundo. En el caso de un amplificador, este no va a ser capaz de soportar la potencia máxima por mucho tiempo y, si la exigencia es demasiada, el amplificador va a clippear. Para fines prácticos, la potencia máxima SUELE SER de alrededor del DOBLE de la potencia contiuna o RMS (explicada abajo).

Los watts RMS/continuos/nominales: se refieren a la potencia PROMEDIO (realmete no es un promedio sino la raiz de la sumatoria de los cuadrados, pero para fines prácticos se puede comprender así :nismo: ) que la bocina o amplificador puede llegar a proporcionar durante tiempos prolongados. Para este tipo de pruebas, la CEA (Consumer Electronics Asociation) desarrolló en el 2006 una prueba estándar para medir la potencia RMS o Continua de los aparatos de sonido, con la finalidad de que los consumidores tengan una mejor manera de comparar entre marcas. Si un amplificador dice “CEA 2006 certified”, lo pueden comparar directamente contra otro “CEA 2006 certified”.

Si están comparando entre aparatos y alguno de estos no está CEA 2006 certified, su mejor base de comparación será la de la potencia RMS. Para comprar un equipo siempre basense en la potencia RMS, muchas marcas suelen publicitar las cifras de potencia máxima para impresionar, pero estas no necesariamente son reflejo de la capacidad del equipo.

NOTA: Si solamente tienen los watts máximos como referencia, probablemente sea mejor alejarse de esa marca :gtfo:. Pero si, por alún motivo sienen afinidad por la marca, dividan la potencia máxima dentro de dos y eso debería de ser un buen aproximado de la potencia RMS de los componentes.

Los watts PMPO: “Peak Maximum Power Output” o en español “Potencia Pico Máxima de Salida”. Esta cifra realmente no significa NADA. La potencia PMPO simplemente nos dice cuanta potencia puede soportar un equipo, durante un instante (estamos hablando de milésimas de segundo), antes de morir. No hay que confundir los watts PMPO con los watts máximos. Los PMPO, en serio, no indican NADA, ABSOLUTAMENTE NADA. Solo se utiliza por marketing para impresionar con cifras grandes :asco2:

3) EL TIPO DE USUARIO – DESTRUCTOR O CUIDADOSO

Antes de escoger hay que saber QUIÉN va a usar el equipo de sonido. Si lo va a usar una persona muy destructora, que apartir de ahora le llamaremos “El Junior”, será mejor darle un amplificador con varias veces menos potencia que la bocina; a esto le llamamos “subamplificación”. Si lo va a utilizar una persona cuidadosa, que a partir de ahora llamaremos “Luisito”, podemos utilizar un amplificador significativamente más potente que la bocina; a esto le llamamos “sobreamplificación”.

4) LA SUB-AMPLIFICACIÓN (útil para los destructores)

El término se refiere a utilizar un amplificador más pequeño para la bocina. Si tenemos a un Junior, que en la primera oportunidad que tenga va a saturar la ganancia y subir el volumen al máximo :califa:, lo mejor sería darle un amplificador que tenga como máximo la mitad de la potencia de la bocina (en watts RMS). Esto es, asumiendo que escucha música normal. Si sabemos a que a Junior le gusta mucho el perreo sucio :fifo2:, podemos llegar al extremo de darle una bocina de hasta 4 veces menos la potencia de la bocina, ya que, como explicamos anteriormente, música estridente causa una mayor carga sobre el sistema.

De esta manera es muy poco probable que la llegue a quemar. Estará clippeando, estará distorcionando, sonará feo pero hey ¿Es junior no? :o scar: lo que le importa es hacer bulla… y bulla tendrá :o nwen:

5) LA SOBREAMPLIFICACIÓN (útil EXCLUSIVAMENTE para los cuidadosos y los cuidadosos que busquen una buena calidad de sonido)

Para una persona que busque una señal tan limpia como sea posible, lo más adecuado sería utilizar un amplificador que tenga mayor potencia que la bocina. Yo recomendaría, para máxima claridad, un amplificador cuya potencia RMS sea igual a la potencia máxima de nuestra bocina; de esta manera garantizamos que la bocina tenga señal limpia (sin clippear) INCLUSO cuando esta alcance su potencia máxima :adorar:

Nuevamente, no es posible eliminar del todo el clippeo, pero de esta manera garantizamos que, en la mayoría de circunstancias, vamos a tener una salida limpia de parte del amplificador.

Como mencionaba anteriormente, sobreamplificar indiscriminadamente es una forma GARANTIZADA de QUEMAR LA BOCINA :attn:. Así que tenemos que ser cuidadosos al hacer esto.

Al sobreamplificar hay que tener mucho cuidado con el ajuste del GAIN. No debemos de ajustar la ganancia de tal manera que nuestro amplificador entregue la potencia máxima al volumen deseado. Debemos de ajustar la ganancia de tal manera que nuestro amplificador entregue la potencia RMS de la bocina al volumen deseado del radio :o k:

Si Luisito es sabio, verá el siguiente tema:

6) EL AJUSTE CORRECTO DEL GAIN

Favor referirse al siguiente thread: http://www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=273400

NOTA: Si no tienen un multímetro o no piensan meterse a un rollo “tan técnico” NO LES RECOMIENDO PARA NADA SOBREAMPLIFICAR. La sobreamplificación se puede efectuar siempre y cuando se haga de una manera MEDIDA Y DELIBERADA, si ajustan el gain al oido mientras están sobreamplificando VAN A TRONARSE SUS BOCINAS TARDE O TEMPRANO.

7) ¿TE DIO HUEVA LEER O NO SABES QUE HACER? (!Después no me vengan chillando!)

Lo que recomiendo en estos casos es: Utilicen un amplificador con la misma potencia (si no exactamente la misma más menos 20%) que la bocina, comparando watts RMS.

Simplemente, sean moderados con el volumen. Si escuchan música muy estridente, sean aún más cuidadosos.

Nuevamente, para el ajuste correcto del gain, referirse al punto 6 de este thread.

8) ¿Y EL ASUNTO DE LAS IMPEDANCIAS?

Muchos principiantes cree que un amplificador “se puede poner a 1ohm” o “a 2ohms”, etc.. Para dejar las cosas en claro, esto no es así. Los ohms (o sea, la impedancia) del amplificador dependerán de la impedancia de la bocina. Si la bocina es de 4ohms, el amplificador funcionará a 4 ohms. NO EXISTE NINGÚN SWITCH EN EL AMPLIFICADOR :nono2:

Para elegir un amplificador adecuado, asegúrense que este entregue la potencia deseada a la impedancia de su bocina. Si su bocina es de “4 ohms y 80 watts RMS” busquen un amplificador que entregue la potencia que busquen a esos “80 watts RMS @ 4 ohms ” – este es un ejemplo, como discuitimos anteriormente, pueden decidir subamplificar, sobreamplificar o coincidir las potencias :si:

En el caso de los woofers de doble bobina, para ver que alternativas de conexión tienen les recomiendo este enlace: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp :adorap:

Si la impedancia mínima de conexión de su woofer o woofers fuera de 2 ohms, busquen un amplificador que entregue la potencia que busquen a 2 ohms. Si por algún motivo quieren dejar una impedancia más alta (hay quienes toman muy encuenta algo llamado “damping factor” que sinceramente para mi es puro bullshit :nismo2: ) entonces busquen un amplificador que entregue la potencia que deseen a ESA impedancia.

NOTA: NO es seguro conectar bocinas, por ejemplo, de 2 ohms a un amplificador de 4 ohms. Va a funcionar pero el amplificador se va a ver forzado y les puede dar problemas de sobrecalentamiento debido a la sobrecorriente, incluso puede ocasionarles un corto (en dado caso, el amplificador se tiraría a modo PROTECT o se quemaría algún fusible).

NOTA 2: SI es seguro conectar bocinas, por ejemplo, de 4 ohms a un amplificador de 2 ohms. Lo único es que probablemente no estén aprovechando el amplificador.

9) ¿Y DE CUANTOS CANALES COMPRO EL AMPLIFICADOR?

No Junior, más canales no significan que sea mejor. El número de canales nos indica el número de salidas de sonido que tiene un amplificador. Si van a empezar de 0, lo ideal sería que compraran su amplificador monoblock para sus woofers y un amplificador de medios cuyo número de canales coincida con el número de bocinas que tengan.

OJO: La notación para los amplificadores de múltiples canales es “75 watts RMS x 4 @ 4 ohms” esto significa que cada canal del amplificador va a proporcionar una potencia de 75 RMS a una impedancia de 4 ohms. Elijan uno acorde a sus necesidades ya sea que vayan a subamplificar o sobreamplificar.

Para woofers, lo ideal es un amplificador MONOBLOCK, o sea que emita una señal sonora monofónica. Regularmente estos tienen una sola salida, pero existen modelos monoblock que tienen más para facilitar la conexión, sin embargo todas las salidas proporcionan la misma señal. Tener los woofers conectados en estéreo suele sonar peor, contrario a lo que uno creería, por ello es mejor un amplificador monofónico.

Para bocinas, como mencionaba, lo usual es hacer coincidir el número de canales con el número de bocinas. Pero, por ejemplo, se puede dar un caso en el que solo tengan disponible un amplificador de 4 canales para sus dos bocinas de alta potencia. En este caso lo que pueden hacer es puentear los canales del amplificador para las dos bocinas y de esta manera sacarle todo el jugo al amplificador. En este caso deben ajustar ambas ganancias exactamente al mismo nivel para no tener ningún desbalance.

Si tenemos componentes, también podríamos biamplificar, que es conectar los tweeters y las bocinas por separado. Esto no es lo más común para equipos de diario, y si llegan a este punto muy probablemente ya sepan más de cualquier información que haya en este thread.

También se puede dar el caso que tengamos 4 bocinas y solo dos salidas de amplificación, en este caso podemos optar por conectar bastantes bocinas a cada canal, ya sea en serie o en paralelo.

10) OTROS FACTORES A TOMAR EN CUENTA

Aparte de las medidas de potencia, las impedancias y su calidad como usuarios del equipo, hay algunos otros aspectos a tomar en cuenta que están relacionados con la calidad del amplificador.

La respuesta de frecuencia (frequency response): Nos dice que rango de frecuencias trabaja el amplificador. Los amplificadores exclusivamente de woofers suelen trabajar un frequency response de 10-250hz. Como mínimo, éstos deberían de tener una respuesta de 20hz para arriba. ESTOS AMPLIFICADORES NO SIRVEN PARA BOCINAS NI TWEETERS.

Los amplificadores full range suelen tener un freq. response de 20hz-20khz, o sea que abarcan todo el espectro de frecuencias audibles por el ser humano. Para ejemplificar, un perro escucha de los 30hz hasta los 60Khz, tienen menor percepción de las frecuencias altas pero mayor de las frecuencias altas. Pero como no somos cuchos, lo que nos interesa es que abarque por lo menos ese rango, abajo de los 20hz o 20khz es información sonora irrelevante pues no la escuchamos.

Otro aspecto importante es la linealidad del amplificador. Regularmente dicen algo así como “20hz-20khz +-3dB” esto significa que, en ese rango de frecuencias, el nivel de la señal varía 3dB hacia arriba o hacia abajo en algún punto del rango. Lo ideal sería “20hz-20khz +-0dB”, linealmente perfecto, pero en la vida real eso es imposible. Con que sea de +-3dB o menor es aceptable, pues se puede corregir fácilmente con ecualización. Uno que sea de +-1dB sería un amplificador catalogado como de alta fidelidad.

Crossover – X-Over (corte de frecuencias): Ahora es casi estándar que todo amplificador traiga su crossover. Los crossovers nos permiten filtrar cierto rango de frecuencias para asegurarnos que nuestras bocinas reproduzcan solamente las frecuencias que deseamos.

Lo ideal es que traigan un switch de LPF, flat o LPH. Para más detalle, nuevamente referirse a mi thread de ajuste de ganancias, en dicho thread dedico un pequeño espacio al tema de los crossovers. Los mejores amplificadores permiten ajustar el slope del crossover a 6, 12 ,18 o 24dB/oct.

Signal To Noise Ratio (SNR) – Relación ruido vs señal: Nos dice cuantos decibeles (dB) de señal limpia son producivos por cada 1 decibel de ruido (interferencia). Un SNR grande por lo general es BUENO. Busquen amplificadores con un SNR mayor a 80dB.

Total Harmonic Distortion (THD) – Distorción armónica total: Nos dice que tan limpia es la señal de salida del amplificador. El THD es representado por un porcentaje, mientras más bajo sea MEJOR. Mediante cálculos matemáticos es posible convertir el THD en SNR. Para amplificadores de bocinas y tweeters busquen amplificadores con un THD mucho menor a 1% (0.001% o menor sería IDEAL) y para amplificadores de woofers busquen un THD menor al 10% (por supuesto, mientras más bajo el THD menor). Esto es porque somos más sensibles a la distorción de las frecuencias altas que de las frecuencias bajas.

Eficiency – eficiencia: Regularmente expresado en porcentaje, nos dice cuanta de la energía que le entra al amplificador es convertida en potencia sonora. Es un aspecto más o menos irrelevante, pero un amplificador más eficiente nos va a permitir obtener mayor potencia forzando menos el equipo eléctrico del carro. También tienden a calentarse menos. Niveles de eficiencia arriba del 70% son aceptables.
Damping Factor (DF): Como digo, puro bullshit. Pero si les gusta ser embelequeros, mientras más alto mejor. Busquen un DF de 50 para arriba a la impedancia que van a utilizar.

CEA 2006 Certified – Certificación CEA 2006: Importante para poder comparar entre equipos. Una certificación CEA 2006 les garantiza que el aparato ya fue probado de una manera sistemática y que los números que presentan no son mentiras. No es indispensable que tengan esta certificación, ni es garantía de que el aparato sea bueno, pero ciertamente es una buena señal. Es como quien dice “certificación ISO 9001″, garantiza que se siguió un procedimiento estándar.

Marca del amplificador: En mi experiencia cualquier amplificador es bueno dependiendo el uso que se le de. Todo amplificador es capáz de entregar “algo” de potencia limpia hasta cierto punto. Como regla general, mientras más caro el amplificador, mejor es y más le van a poder exigir manteniendo una señal limpia. Si tienen dudas, acá hay un thread de marcas buenas, cuestionables y malas: http://www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=35590

CONCLUSIONES

El amplificador que elijan dependerá del uso que se le vaya a dar, el tipo de música que escuchen y de si buscan una alta calidad de sonido o no es su prioridad. No hay una respuesta absoluta, solamente criterios correctos o incorrectos.

En lo personal, prefiero sobreamplificar porque prefiero un sonido limpio, pero a un principiante le recomendaría subamplificar o hacer coincidir la potencia de los componentes.

FIN

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